“从西部连绵的山峰逐渐被红叶浸染的10月中下旬开始，生活在东海岸的人们就会在心里盘算着：今年的玉筋鱼什么时候可以上市”。
正如束草土生土长的作家严景善(音)在《东部餐桌》(ONDA出版社，2020年)一书中所写，每年的晚秋到初冬是东海岸的“玉筋鱼季节”。当然，在提到玉筋鱼的时候，也免不了提及叉牙鱼。这个时候，正是品尝肥美玉筋鱼和多籽叉牙鱼的季节。
品尝多籽玉筋鱼正当时
玉筋鱼是面条鱼的表亲，但不同于人们在西南海域捕获的用来作鱼虾酱的面条鱼，玉筋鱼只产于东海海域，束草和江陵是其最大产地。根据江原道环东海本部公布的数据，截至2020年12月22日，江陵和束草分别捕获453吨和478吨玉筋鱼。玉筋鱼的捕获量正在逐年减少，上世纪八九十年代，韩国一年大约可以捕获1万吨玉筋鱼，但今年只有江原道能捕获到1000吨左右。因为出海捕捞的船只数量减少，而且将玉筋鱼抖出渔网的工作费时费力，很少人愿意去做。可能也是因为如此，现在无论是寻玉筋鱼的食客，还是出售玉筋鱼的饭店，都远不比从前。
在束草东明洞买鱿鱼的地摊儿上，可以品尝到价格低廉的烤玉筋鱼。这里聚集着10多个露天摊铺，夏季卖生鱿鱼片，冬天卖烤玉筋鱼和烤叉牙鱼。但在本地防疫级别上调二级之后，这些摊贩都已经停止营业。想要在今冬品尝到美味的烤玉筋鱼，最好还是去东明港、长沙港附近的烤鱼店或有店面的烤鱼摊位。东明活鱼中心门口成排的炸鱼店中，也有出售烤玉筋鱼和烤叉牙鱼的地方，一般售价1万韩元10条。
东明港有一个专门的“玉筋鱼码头”，从11月到次年3月，不停有捕捞玉筋鱼的渔船停靠。12月26日，玉筋鱼码头的渔民们个个儿忙得不可开交，女人们忙着把玉筋鱼从渔网中抖落出来，男人们则不断用雪铲把玉筋鱼铲起来装车，还有人忙着点火烤玉筋鱼吃。木炭的香味混合鱼肉的鲜香，味道格外鲜美，饱满的鱼籽更是鲜香诱人。
被海浪冲到岸上的叉牙鱼籽团
笔者在东明港的“三津号”炸鱼店品尝了烤叉牙鱼，玉筋鱼肉质肥美鲜香，叉牙鱼的味道则相对清淡。肉质相对肥厚的公叉牙鱼固然也值得一吃，但要论冬天的美味，还是要吃多籽饱满的母叉牙鱼。母叉牙鱼腹中长满了纳豆般粘性很强的鱼籽，一口嚼下去，满口爆汁，香美的味道堪称一品。比起做酱汤或其他料理，直接用火烤出来的叉牙鱼更加香美。吃多籽叉牙鱼要看准季节，据店老板说，“天再冷一点，叉牙鱼籽就变硬咬不动，不好吃了”。
不同于捕获量日益减少的玉筋鱼，叉牙鱼的捕获量却在日益增加。韩国国立水产科学院从2006年开始对叉牙鱼数量进行复原，现在的叉牙鱼个体数量基本已经恢复到上世纪80年代的水平。江原道和庆北海域每年可捕获3000吨左右的叉牙鱼，11~12月是叉牙鱼产卵的季节，生活在远海的叉牙鱼为了找到海草产卵，会纷纷游向浅海。
每到叉牙鱼产卵的季节，当地都会出现奇特的风景。由于叉牙鱼个体数量激增，海边可以用作产卵处的海草数量不足，大量叉牙鱼卵被冲向海岸。12月26日在古城海边，记者也看到了这样的风景。沙滩上堆满了乒乓球大小奇形怪状的叉牙鱼卵，令人不禁想到上世纪七八十年代因为叉牙鱼数量太多而被人们用作肥料的时代。
